安泰证券中国最能吃酸的省份，为什么是贵州？

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“一天不吃酸，呵欠连连叹，两天不吃酸，饭菜不想沾，三天不吃酸，走路打蹿蹿，一天一碗酸，体壮爬高山。”在贵州流传着这样一个民谣，光是念出来，就仿佛能让人口舌生津。

如果“辣”代表了贵州人直爽明快的性格，那么“酸”就呈现了当地人的另一种风貌——它不张扬，却深深扎根于贵州人的日常饮食，如同他们的性格底色，在生猛豪爽当中，还藏着一丝婉转的“钩子”，让人不知不觉间回味着那悠长的意蕴。

如今主打“云贵川bistro”的餐厅，正成为餐饮界的新宠，贵州菜的酸爽，搭配法式小馆的松弛感，成功俘虏了许多北上广年轻人的味蕾。

中国吃酸的城市不少，有山西的老陈醋，也有云南的青柠酸，可为何贵州的酸，偏偏如此勾人？

当你跟一个贵州人聊“酸”，他能跟你说上三天三夜，最后还要反问一句：“你问的是哪一种？”

虽然苗家酸汤鱼早已走出贵州、成了黔菜的代表，但在本地，酸汤的种类远不止于此，据说有128种之多。酸汤可按清浊、味型、原料和地域做法来划分，最为人熟知的莫过于红酸汤与白酸汤。

▌白酸汤 | ©视觉中国

红酸汤多以野生西红柿（当地称“毛辣果”）腌制，入坛加盐存放，几天后便酸甜适口；后经改良，加入辣椒，才形成了如今酸辣交融的风味。

相比红酸汤，白酸汤在苗族饮食中出现得更早。相传最初是用酿酒的尾酒调制，后来改用淘米水，置于木桶中自然发酵成米汤，色泽清亮，酸味醇和，回味甘甜。

▌贵州红白酸汤鸳鸯锅 | ©视觉中国

在贵州，酸汤绝不只用于煮鱼，而是“万物皆可酸汤”，是餐桌上当之无愧的主角。《雷山县志》中有载：“苗族人民喜欢酸辣味，每家都自备酸汤、酸菜、酸辣子、酸番茄，在烹调时常以此作为调味品。酸菜有青菜酸、韭菜酸、野生蕨菜酸等。”

除酸汤外，黔东南地区还有着难以被标准化的酸酱。虽是调味酱料，却呈现出奇妙的色泽，共同构筑起贵州人庞大的“酸味宇宙”。

▌贵州酸汤牛肉火锅 | ©视觉中国

“臭酸”对许多外地人而言是一道门槛，它是黔南独山县鲜为人知的一大特色。《酸食志》中写道：“外人闻之色变，即近锅边，也不敢下箸。”酸与臭在此完美融合，扑鼻而来，可一旦入口，所有顾虑瞬间瓦解，那滋味令人难忘。

臭酸各家有各家的味道。据说在荔波县城，地道的臭酸火锅必用应季蔬菜。过去家家住平房，一个月至少吃两次臭酸火锅；如今搬进楼房，那浓郁的酸臭味四处飘散，煮的时候甚至可能被邻居误以为是“马桶爆了”而遭投诉。

▌贵州红酸汤牛肉 | ©视觉中国

相较于臭酸的浓烈，独山的“虾酸”更为常见，也更为出名。其发酵时间长达一年以上，据《贵州府县志辑》记载，虾酸的历史最早可追溯至明朝。它的发酵，离不开河虾、辣椒和糯米酒的共同作用。

贵州最家常的酸酱，大概要数“糟辣酸”，适用于日常烹饪。而更具风土气息的，或许是“毛辣酸酱”。贵州盛产野生毛辣果，这是一种蔓生的小番茄，色泽红润。当地人用它熬制红酸汤，也发酵成毛辣酸酱。在贵州的酸食体系中，毛辣酸占据独特的文化地位，从大菜的酸汤鱼，到小巷的酸汤粉，处处可见它的身影。

▌糟辣酸是贵州最为常见的酸 | ©视觉中国

还有一种酸，听起来颇为硬核——“盐酸”。初闻其名，易误以为是工业原料，但在贵州，它却是“酸爽”的代名词。在独山、荔波等布依族聚居地，当地人世代传承着盐酸菜的腌制技艺。据考，盐酸菜始于明初，已有五百余年历史。起初多为家庭自制自食，至清代后期才成为商品大规模生产。

独山盐酸菜集酸、甜、咸、辣于一体，味道浓郁，口感脆嫩，色泽红绿相间，既可作下饭小菜，也能当宴席压桌菜，还能用作烹调配料，如盐酸肉末、盐酸咸鱼、盐菜肉等，皆令人食欲大开。

贵州人嗜酸的习性，与当地的自然地理密不可分。贵州地处云贵高原，曾是中国历史上最偏远、最神秘的省份之一，也是全国唯一没有平原支撑的省份，素有“地无三里平”“一山分四季，十里不同天”之说。

这里群山耸立安泰证券，地势险峻。属于亚热带湿润季风气候，雨季明显，降水丰沛，日照稀少，气候潮湿。

▌贵州侗寨 | ©视觉中国

清乾隆年间编纂的《贵州通志·气候》记载：“贵州多瘴气，常山雾弥漫，日午天始清朗。客居者易染疾。又多雨，有天无三日晴之谚。盘江一带瘴气尤重。古州夏令炎热异常，溽暑如坐甑中。”饮食中嗜酸吃辣，不仅能开胃健脾，还可助消化、止腹泻。

“贵州”之名始于宋代，最早见于“惟尔贵州，远在要荒”之句。由于地形崎岖，交通不便，物资运输困难，百物昂贵，故得“贵州”之称。

▌潮湿多雾的天气为贵州增添了几分仙气 | ©视觉中国

古时，盐是中央王朝调控边远民族的重要手段。苗族聚居地不产盐，加之山高路远，运盐成本高昂。同属西南的四川，是贵州食盐的主要来源，但因交通与商贸落后，运盐极为不便。

于是，贵州的少数民族以发酵酸食来代替盐分。“酸”也折射出古人处理食物的智慧——在冷藏技术尚未普及的年代，腌制与发酵是储存食物的主要方式。“以酸代盐”，既是苗族面对现实困境的生存智慧，也是他们塑造身份认同的一种方式，如今更成为黔菜中一抹别具一格的亮色。

▌取材于植物的饮食色彩 | ©视觉中国

自古以来，生息繁衍于贵州盘江及红水河流域以北地带的布依族擅长水稻种植。在《史记·西南夷列传》提及，夜郎国以耕种水稻为主。

贵州虽为多民族聚居地，“酸”却是串联起这些民族的一条味觉线索。

▌贵州酸食的原料来源于自然赐予的天然食材 | ©视觉中国

在过去，酸食被称为“䤃”，是发酵的产物。关于“䤃食”的记载，早见于田汝成的《炎徼纪闻》。其制作方法，是将荞灰和高粱粥酿成酸汁，放入鱼、肉等物，贮于坛中。经此腌泡的食物，被视为佳肴。醅桶年代久远，那么就更为珍贵，还被看成是家族富裕的象征。

在凯里，家家户户都少不了几个酸坛子：酸水坛、醋水坛、腌菜坛、腌鱼坛、腌肉坛......民间流传着“三月腌菜，八月腌鱼，正月腌肉”和“坛不下，菜不烂”等俗语，道出了酸食的腌制季节与保存秘诀。

▌室内的酸菜坛子 | ©视觉中国

过去靠天吃饭的贵州人，从自然中寻找天然调味，构建起自己的饮食体系。例如常用的“番茄酸”，取自盛夏阳光曝晒后的野生小番茄（毛辣果），果皮带着自然焦香，它也是红酸汤的灵魂原料；“虾酸”选用流经独山的龙江河河虾，这是其酸中带鲜的密码；“素臭酸”则采用凤仙花，辅以当地盛产的青菜、鲜笋等时蔬，成品色泽如熟透的猕猴桃。

在发酵食物的营养价值和功用还没被科学认证时，当地人就知道它的功用——补充盐分和营养。尤其在下地劳作前，酸汤酸食便是补充体力，聊以慰藉的午餐，这是世代传递下来的古老经验。

放眼全国，论最能吃酸的城市，许多人未必首先想到贵州。与产醋大省山西相比，贵州的酸并不张扬，却足够灵动、勾魂，仿佛仅凭一缕悠长的尾韵，就能将人牢牢拴住，蜿蜒引回记忆中的故乡。

若你忍不住探究贵州酸为何如此勾魂，或许会发现，一坛酸汤中暗藏着微妙的平衡。番茄的酸、木姜子的异香、糯米的甘甜，这三者性情各异，却在一锅中共舞发酵。在肉眼看不见的“微生物流动”中，各类菌落达成奇异平衡，造就了层次如此丰富鲜明的风味。

▌贵阳太平路步行街人来人往，贵州美食的魅力正是从微小处开始勃发 | ©视觉中国

在制作酸食的过程中，每个人都可以依据喜好与想法，与本地食材碰撞，创造出属于自己的“酸”味记忆。这正是美食文化最迷人之处——它顺应自然节律，尊重土壤菌落的平衡法则，无法复制，难以标准化，蕴藏着每个人独特的味觉密码。

▌将冰淇淋与传统小吃玉米粑粑结合在一起的创意甜点 | ©视觉中国

贵州的“酸”，代表一种久违的市井气息。若你走到黔东南的集市，会发现酸食各有其方言名称、食用时节与独特吃法，这一切都深深烙印在这片土地的集体记忆之中。

在贵阳的石板街、青云街等夜市，陡峭的街巷间，挤着摆开一桌胶凳，点一份“丝娃娃”：手掌大的面皮如襁褓般裹上豆芽、海带、芹菜、黄瓜等丝状素菜，老板再往碗里泼一勺红通通的酸汤蘸水，呼噜噜下肚，才叫过瘾。

▌走进大城市的酸汤丝娃娃开发出了更多吃法，摆盘和造型也显得更加精致 | ©视觉中国

贵州的“酸”，也象征着某种打破常规的新鲜与挑逗。且不说臭酸的冲击已是一道门槛，单说“酸菜炒汤圆”这道黔南菜，就将芝麻白糖馅的汤圆与酸菜、干辣椒一同爆炒，彻底颠覆我们对味觉搭配的固有想象，让酸、甜、辣在盘中奇妙重组。

贵州的“酸”，更体现了适应共生、天人合一的平衡智慧。当古人因缺盐而以酸代之，他们选择了顺势而为，利用微生物的“发酵战争”，化腐朽为神奇，在生活的杂陈五味中巧妙抽身，找到适合自身的平衡与养生之道。这正是“酸”背后最朴素的生活哲学。

酸，仿佛已刻进他们的文化基因。不仅是喜庆宴饮、节庆聚会必备，就连下地劳作时，人们也要靠辣椒、米饭和“酸”来补充体力。

到了新米节丰收季，便进入吃“甜”的时节。糯稻收割前，当地人捕捉田中的鲤鱼，既享鲜鱼，也制腌鱼。常说“先苦后甜”，而贵州却有着自己独特的文化脉络与共同记忆——先吃“酸”，后尝“甜”。

“酸”是连接家族与邻里的人情纽带。䤃桶的年代越久，越显珍贵，甚至被视为家族富裕的象征。布依族嫁女时，会赠予女儿一坛酸汤或“老酸”作为嫁妆。一碗酸汤象征着将祖辈的味道和持家手艺传给女儿，意味着家族文化与血脉的延续。寨中人家若做饭缺了酸汤酸酱，便会向邻居借用，或煮一锅酸汤，邀邻共食。在酸汤宴上，贵州各族同胞共饮一坛酸汤，于酸香与茶香中和乐融融。

随着贵州文旅的兴起，贵州味道从村寨出走西南，飘向全国各大城市，相比川菜的辣，贵州的“酸”俨然成了最有辨识度的地域标识。云贵旅游和云贵美食的热度高涨，据红餐大数据，2025年中式正餐云贵菜市场规模预计达到360亿元，截至2025年6月，中式正餐云贵菜全国门店数超4.2万家，连锁化率持续提升，已超过17%。

尤其在一线城市，来自贵州“酸爽”的山野味道，极大满足了他们猎奇尝鲜的兴趣，贵州Bistro品牌又在高颜值融合菜的基础上，多了在地化的风味，精准匹配年轻人对情绪价值的诉求。